Cómo un traje elegante se convirtió en un símbolo de las protestas raciales y contra la guerra
A veces puedes expresar tu posición sobre un tema en particular a través de la ropa. Por ejemplo, el famoso gorro frigio se ha asociado con la libertad y la igualdad durante siglos. El zoot suit es un símbolo mucho más multifacético. Al principio fue elegido por jazzistas, luego por participantes de movimientos pacifistas y antirracistas. Al final, "resbaló" y se convirtió en un atributo de la mafia estadounidense. Pero fue este traje de corte inusual el que tuvo una gran influencia en la moda juvenil del siglo XX.
Los historiadores de la moda todavía discuten sobre cuándo apareció por primera vez el traje zoot. Fue imposible determinar quién vistió por primera vez pantalones holgados de cintura alta y una chaqueta alargada con hombros voluminosos. Muy a menudo, se menciona al comediante estadounidense Ernest “Frying Pan” Mayhand como el pionero de este estilo. Con un traje similar, el comediante apareció en el escenario a principios de los años 30 del siglo pasado.
Otra versión dice que "zoot" fue inventado por el sastre Harold S. Fox, quien en su tiempo libre tocaba la trompeta en una de las grandes bandas de Chicago. Hay muchas otras opciones. A todos ellos les une sólo el tiempo: definitivamente empezaron a llevar el traje en los años 30. Sorprendentemente, incluso se desconoce el origen de la palabra "zoot". Lo más probable es que se trate de una pronunciación afroamericana distorsionada de traje (traje), pero esto no es seguro.
El traje rápidamente se hizo popular entre los fanáticos del jazz y el swing. Se convirtió en el estilo de los músicos y de sus oyentes, distinguiéndolos de los demás. El escritor Ralph Ellison, en su libro El hombre invisible, describió al propietario típico de Zoot de la siguiente manera:
A esto vale la pena agregar que la imagen casi siempre se complementaba con un reloj de bolsillo con una cadena larga, que a veces colgaba por debajo de las rodillas. Los chicos "elegantes" preferían los zapatos ásperos con suelas gruesas. Al principio, se podía ver a chicos con esa ropa en el Harlem de Nueva York, así como en Chicago y Detroit. Pero muy pronto el “zoot” se extendió más allá de las fronteras de la sociedad del jazz y de los estados del este.
El verdadero auge de este estilo comenzó en 1942, tras el lanzamiento del éxito pop A Zoot Suit (For My Sunday Gal), escrito por los compositores L. Wolfe Gilbert y Bob O'Brien. Sólo un año después, apareció “zoot” en las pantallas de cine. El jazzman Cab Calloway usó un traje de este corte en el musical Stormy Weather de 1943. El propio músico afirmó que éste era “el único traje civil total y verdaderamente estadounidense”.
Dado que el "zoot suit" no restringía el movimiento y parecía elegante y brutal, los miembros de las bandas criminales pronto comenzaron a usarlo. A finales de los años 40, el traje se había convertido en un auténtico uniforme de gángster. El amor de los criminales por los estilos de moda no le sirvió de nada. Los usuarios de pantalones holgados y chaquetas con hombros enormes comenzaron a ser mirados con recelo. Los Angeles Times y The Life echaron más leña al fuego al convencer a los estadounidenses de que un ciudadano respetuoso de la ley no usaría un zoot.
Pero ese no fue el caso. La mayoría de los aficionados a este estilo pertenecían a minorías nacionales. Se trata de personas con un nivel de vida bajo que están dispuestas a realizar cualquier trabajo para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Para ellos, el disfraz no era sólo una forma de autoidentificación, sino también una forma especial de protesta. Se esperaba que "conocieran su lugar" y se vistieran con modestia. Pero ellos, por el contrario, se lucieron, se lucieron.
El traje zoot tenía un corte bastante complejo y requería mucha tela. Por eso, sus dueños creían que parecían tipos ricos que lograron salir de la pobreza. Este estilo se hizo especialmente popular entre el pachuquismo, una subcultura juvenil de mexicanos que viven en Estados Unidos.
Esta moda también tenía un estilo femenino. Los compañeros de los "tipos duros" de los barrios marginales vestían suéteres ajustados y faldas anchas y acampanadas. El look se completó con un peinado alto, aretes enormes y un maquillaje brillante y áspero. La mayoría de las veces, las mujeres mexicanas se vestían así, a quienes en la jerga se les llamaba “pachucas”.
Ha habido tiempos oscuros en la historia del zoot suit. No, el estilo no fue prohibido, pero hizo la vida mucho más difícil a sus fans. Esto sucedió en 1941, cuando Estados Unidos introdujo una política de “economía razonable” en relación con la guerra. Se empezó a condenar el despilfarro de telas. En 1942, las cosas se apretaron aún más, cuando la Junta de Producción de Guerra emitió regulaciones generales que prohibían efectivamente la producción de trajes de gran tamaño. Las faldas y vestidos anchos de mujer también cayeron en desgracia.
Nadie prohibió llevar ropa a la moda. Pero hubo problemas con su costura. Las empresas de ropa han reducido su producción de zoots y los han eliminado de la publicidad. Los pequeños talleres también se negaron a dedicarse a la sastrería. En este sentido, apareció en Estados Unidos el fenómeno de los sastres contrabando. Fueron llamados por analogía con los contrabandistas de la era de la Prohibición que vendían alcohol ilegalmente.
Los Ángeles y Nueva York se han convertido en centros de confección ilegal de moda. Por supuesto, el precio de los “zoots” se ha disparado y no están al alcance de todos. Quienes compraron los trajes antes de la guerra los trataron con sumo cuidado. Una persona con esa ropa era percibida de manera ambigua en la sociedad. Los estadounidenses patrióticos creían que los tipos vestidos pretenciosamente ignoraban deliberadamente las dificultades de la guerra y los desafiaban.
El asunto no siempre se limitó a una desaprobación silenciosa. A veces ocurrían conflictos que provocaban resonancia. En 1942, en Los Ángeles, un marinero militar de permiso caminaba con una chica por las calles de Chinatown. Cuatro “zooters” caminaban hacia ellos y el joven los reprendió. Estalló una escaramuza, durante la cual los mods se volvieron groseros con el marinero y lo empujaron de la acera a la carretera.
La prensa local escribió sobre este incidente. El incidente provocó la indignación de muchos habitantes y especialmente de los militares. Pero en aquel momento las cosas no llegaron a un enfrentamiento abierto. Sucedió un año después, la noche del 3 de junio de 1943. Entonces 11 marineros en el centro de Los Ángeles se pelearon con una compañía de “zooters”. Ganaron estos últimos y la reacción de la sociedad no es difícil de predecir.
Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares como: “¡Los miembros de Zooters golpearon y apuñalaron a personal militar!” Los ataques contra personal militar durante la guerra se consideraban un delito grave. Después de eso, unos 200 marineros se subieron a taxis y se dirigieron al este de Los Ángeles. Fue allí donde la comunidad mexicana vivió de manera compacta.
Los marineros comenzaron a peinar la zona, atrapando a los muchachos con zoots. Les propinaron puñetazos, patadas y golpes con porras y les arrancaron la ropa. El botín fue amontonado y quemado. Esto continuó durante varios días. Los periodistas comentaron estos pogromos con manifiesta aprobación. Pronto a los militares se unieron civiles patriotas.
En uno de los cines, los marineros colocaron a dos mexicanos cerca de la pantalla, les arrancaron la ropa y les orinaron encima. La periodista Carey McWilliams escribió en aquellos días:
Durante la masacre, más de 150 personas resultaron gravemente heridas. La policía arrestó a 500 mexicanos y afroamericanos. Fueron acusados de organizar disturbios y vagancia. Recién el 8 de julio el mando militar logró detener la masacre. Se ordenó a todos los marineros que regresaran urgentemente al cuartel. La historia de los “zooters” tuvo graves consecuencias. Uno de ellos fue el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y México.
Los acontecimientos de julio de 1943 finalmente consolidaron la reputación del zoot como ropa de protesta. Así vestían Malcolm Little, el futuro líder radical de la población afroamericana, y César Estrada Chávez, un luchador por los derechos de los trabajadores, las minorías nacionales y los migrantes.
En los años 40 aparecieron trajes similares en otros países. El estilo zazou se hizo popular entre la juventud francesa de clase trabajadora. Sus representantes eligieron trajes holgados a rayas o cuadros. Las chaquetas estaban confeccionadas con hombreras anchas y acolchadas y el look se complementó con zapatos bajos de gamuza con suela gruesa. En la República Checa aparecieron sus propios "zooters", que se hacían llamar "potapky", es decir, "hongos venenosos". En la Alemania de Hitler, estos tipos se llamaban a sí mismos Swing Kids (Swingjugend).
El estilo zoot sobrevivió con éxito a la guerra y formó la base de muchas nuevas subculturas juveniles. Entre ellos se encuentran los teddy boys británicos, o teddy boys, así como los tipos soviéticos. Y en Estados Unidos, el estilo pasó repentinamente de marginal a respetable. Frank Sinatra, que a menudo aparecía en una imagen similar, influyó en su percepción. El cantante, vinculado a la mafia, quiso expresar de esta forma el respeto hacia sus integrantes. Gracias a él, el “zoot al estilo Sinatra” se convirtió durante mucho tiempo en un estereotipo en las películas sobre el crimen organizado.